[玩] 林北逛地球日記：20100503 Chicago

[玩] 林北逛地球日記：20100503 Chicago_風城名物

April 24th, 2012 · No Comments · [玩], [玩] 2010年-2011年 Around The World日記, [玩] 北美洲, [玩] 北美洲-美國

在芝加哥想嘗試一下當文青是什麼感覺…

誰叫我有個「文青」姐姐呢？:P 對建築一竅不通的我，知道貝聿銘已經是很了不起的成就了。Frank Lloyd Wright？這究竟是誰呀？我只知道Andrew Lloyd Webber啦！

如果說，芝加哥是屬於建築的城市，那麼這座城市背後的代表，則非Frank Lloyd Wright莫屬。身為20世紀初期美國最具代表性的建築師，Frank Lloyd Wright的建築風格帶來開創性的觀點，為後世留下許多代表性的建築，其中有許多當然就在芝加哥。而位在芝加哥市郊Oak Park的Frank Lloyd Wright Home and Studio不但是Frank Lloyd Wright的工作室，更曾經是他的住宅，如今也被列為美國重要的歷史地標之一。

想要瞭解Frank Lloyd Wright的風格與理念，莫過於從他的住家與工作室開始參觀起。來到這邊參觀朝聖的人潮，遠比我想像的要多上許多，幸好表姐之前就有預約好導覽參觀的時段，否則直接到這邊來想要立刻就可以入場參觀，無疑是天方夜譚，但從這邊我才開始認識到Frank Lloyd Wright在美國人心目中的地位是如此崇高，之前竟然有眼不識泰山，真是失敬失敬。

雖然在Frank Lloyd Wright Home and Studio參觀禁止照相有些可惜，但是欣賞屋內的許多設計像是上了一堂現代建築課般地醍醐灌頂。據資料指出，Frank Lloyd Wright是在1889年買下這棟房子，之後的20年間這邊都是他的住所以及工作室，但光看這建築的格式以及室內的設計，絲毫完全感受不出這是19世紀末期的作品，即便是拿到現在的建築雜誌上來作評比，也絲毫不顯過時與落伍。

更奇妙的地方在於，從外觀來看，Frank Lloyd Wright Home and Studio並不顯的佔地廣闊，但是在室內卻常常在狹小的走廊之後，出現挑高寬廣的空間，有柳暗花明又一村的感覺，真的不知道Frank Lloyd Wright究竟是怎麼變出這些空間來的；再加上許多地方別具巧思的自然採光，更不得不佩服他的設計理念，居然可以在這麼早期就設計出如此現代的作品，不愧是開創及超越時代的建築大師。

更有趣的是連Frank Lloyd Wright Home and Studio的紀念品店都販售著這座建築的模型，而且還是用樂高積木作成，讓小朋友甚至是成人可以在建築之中學建築，實在是有意思的玩具。

Oak Park當然不只有Frank Lloyd Wright Home and Studio這座Frank Lloyd Wright 的作品而已，位在芝加哥市區西郊的住宅區綠樹扶蔭，可以說是Frank Lloyd Wright建築作品最集中的區域之一，更能夠見到Frank Lloyd Wright在公共及商業建築外對住宅的設計理念。

在參觀Frank Lloyd Wright Home and Studio之前，我問了我姐一個問題：「這區究竟那些是Frank Lloyd Wright的作品？」她只跟我說：「等你看到就會知道了。」的確，參加完導覽之後，我對這位建築師的建築風格似乎也多了那麼一些些的瞭解，在Oak Park的街道上，發現屬於Frank Lloyd Wright風格的建築也變的簡單許多。

對我來說，那些房屋外型帶有許多簡潔的幾何線條，窗櫺有個幾何學的圖案，揉合著一些日式的禪風，很像現在流行說的「低調中帶有奢華」，似乎就是Frank Lloyd Wright建築的註冊商標，和鄰近的其他建築也能明顯區別區這些屋子就是不一樣。沒關係，即便猜不出來或是猜錯，這些屋子前面的解說牌也會提醒著遊客這是他的作品，而這些屋子至今仍繼續在使用當中。真想詢問一下這些屋子，住在當代建築傳奇Frank Lloyd Wright所設計的屋子裡面是什麼感覺呢？而Frank Lloyd Wright雖然已經離開人間，但作品卻仍能保存他的精神而不斷為後人所景仰者，這大概也是所有建築師心中所夢寐以求的境界吧。

Oak Park不但有Frank Lloyd Wright的工作室，更是文豪海明威的出生地，海明威博物館就在離Frank Lloyd Wright Home and Studio附近。由於前面的行程耽擱太久，到海明威博物館時已經接近要關門打烊的時間，只能在博物館裡匆匆一瞥，重點是要參觀也在附近的海明威出生地(Birthplace Home of Ernest Hemingway)。

和Frank Lloyd Wright Home and Studio相較，海明威出生地是棟非常傳統的維多莉亞式建築，1899年出生的海明威，此時Frank Lloyd Wright早已蓋好他的工作室，並且在這邊執業了有十年的時間，也許在Oak Park的大街上，還留有兩人交錯而過的身影。

帶領我們參觀海明威出生地的是慈祥和藹的老太太，從一樓引領我們到二樓，告訴我們那裡是海明威出生後被育嬰的地方，屋子裡的擺設也盡力的呈現20世紀初期的復古。而導覽結束後老太太的一席話也解開了我到海明威博物館館後一直纏繞在心的疑問。

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來到芝加哥之前，我只聽聞海明威的名氣，而從不知Frank Lloyd Wright是何許人也，但比鄰而居的Frank Lloyd Wright Home and Studio與海明威博物館，人潮卻有如天壤之別。我以為芝加哥當地出生又拿過諾貝爾文學獎的海明威，名氣應該不輸Frank Lloyd Wright才對，但呈現在兩個地方的遊客數量卻大大的相反，讓我好生意外。海明威出生地導覽的老太太也為海明威打抱不平，她說學校裡面都會教Frank Lloyd Wright的事蹟，卻對海明威略過不提，使他在當地沒有得到他應得的榮耀。到底是什麼原因造成這種情形呢？難道是因為他舉槍自盡的陰影還有和古巴過於親近的歷史嘛？真相為何我還是無法探知，但對兩人在芝加哥地位的差距還是叫人不勝欷虛。

(進城時看到Chicago美麗的天際線)

拋開這些沉重的歷史，來到芝加哥怎麼可以錯過芝加哥的牛排，來到芝加哥不吃牛排可是會錯過這城市最精華的一部份，我們來到了位在市區的「Erie Cafe」，準備享受大口吃肉的快感。

美國的牛排果然反應了這個國家的大器，隨便都是12甚或是16盎司起跳，給他們小塊一點的生牛肉，他們可能還不知道要怎麼料理吧？外酥內軟的三分熟粉嫩，伴隨著肥美的油花，即便是再懼怕牛肉血水的人，我想也能大快朵頤，畢竟這種鮮嫩的熟度才能引出牛肉本身的美味。肋排、丁骨甚至是羊小排，今晚可真是個肉食之夜，更不用說那古老配方的Root Beer，可真是道道地地的粗獷美國原味。

飯後甜點更是肥胖以及心血管疾病的殺手，噴滿奶油的乳酪蛋糕、灑滿覆盆梅以及巧克力醬的蛋糕冰淇淋，鑲在鳳梨裡面的雪酪…有道是飯後嗑甜點，快樂似神仙呀！

經過一整天的人文之旅，酒足飯飽後，以為這樣就足夠了嘛？用心的表姐可不會
這麼輕易就放過我們。如果說牛排是來到芝加哥一定要滿足的口腹之慾，那麼爵士樂就是來到芝加哥不可錯過的音樂盛宴，而其中Andy’s Jazz Club更是芝加哥最負盛名的爵士樂表演場所之一。

霓虹燈燈管的招牌，透露出歡愉的爵士樂氣氛，店內正奏出熱烈的爵士樂章，今晚節目正好有最爵士的爵士樂元素：即興。三人一組的小樂團，鍵盤手、貝斯手以及鼓手，奏完了主要樂章之後就進入即興發揮的階段，樂手之間互相較量，將樂器的發揮到達極限，我似乎也可以聽出即興演奏中樂手的對話，饒富興味，高潮更一波接一波而來。

說實在我對這種即興演奏的爵士樂一向沒有太大的興趣，以前台北愛樂在播放這種類型的爵士樂時總是讓我無心聆聽，但來到現場聽到樂手的表演後，才發現這種爵士樂現場聽的感覺居然這麼的有魅力，讓我整個陷入爵士樂即興的魔力中，就像運動比賽要看現場轉播一樣，爵士樂的現場演奏跟聽CD是完全不同等級的享受。認識爵士樂即興的美好，真的是我來到芝加哥最大的收獲。

五光十色的芝加哥夜景下，表姐夫Dan開著車載大家回家，收音機裡面播放著NHL季後賽的轉播，今天晚上在芝加哥的United Center正好有比賽，收音機傳來現場熱烈的歡呼，還有轉播員激動的吼叫，讓我回想起小時候聽瓊斯杯以及職棒轉播的點滴，有這種可以讓人熱中著迷的運動比賽，這是住美國最叫人羨慕的地方。