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		<title>[玩] 林北逛地球日記：20100729 Cape Town_桌山垂降</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:12:42 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[原本今天想要去Kirstenbosch Botanical Garden，但結果… 一整個就是睡過頭。搞到快中午才起床，原本的計劃當然完全泡湯，但又不知道該作什麼好的我，只好到Hostel附設的Travel Desk晃晃聊聊。 Travel Desk的小姐其實蠻熱心的，除了有問必答之外，還上網幫我訂好過幾天要去Robbens Island的船票，這樣到時候就不用排隊買票可以直接上船，也省去了船班客滿的風險，甚至知道我接下來的行程會去Zambia後，也介紹了許多不錯的行程給我瞭解，甚至答應我會再多印一些資料第二天再給我看。 搞成這樣好像不在這邊消點費說不過去呀！ 其實我對桌山垂降(Abseiling)這個活動還蠻感興趣的，但將近R600的消費實在讓我有點下不了手。只是前一天被雲霧籠罩的桌山在今天完全放晴，還可以直接從Hostel的廁所直接看到桌山山頂，再加上天公作美，桌山山頂的風勢也不大，正是個Abseiling絕佳的好天氣，誰知道下一個適合Abseiling的天氣會是什麼時候？也許是老天在暗示我要上就趁現在，硬著頭皮繳了訂金，灑了大錢叫了計程車殺到桌山纜車站(好在Hostel有另外兩個人也要上桌上一起共乘計程車節省了不少花費。)，再花錢坐纜車直達桌山山頂，為的就是…….繼續花大錢把我自己從桌山垂降下來。 想一想，這簡直是神經病的行為嘛！！！花大錢上山再花更多的錢下山，我都搞不清楚自己在幹什麼了！！:P 其實Abseiling可以說是攀岩的相反，攀岩是想辦法讓你自己爬上去，但Abseiling是想辦法讓你自己降下來，在海拔1,000公尺高四週近乎是絕壁的桌山山頂玩Abseiling，雖然只有短短的100公尺左右的垂降高度，但也夠讓人受的了。 教練講解了安全規定和操作方法，將裝備通通套上，繩索繫好，接下來就得自己走到絕壁邊緣，轉身向內，左手高舉握上端的繩子，右手靠臀握下端的繩子，雙腳斜上呈45度抵著垂直的岩壁，就好像在電視上看到特警隊訓練一樣，準備從桌山的頂端將我們垂降到100公尺的下方。 且慢！這時候怎麼可以不照相呢？所以教練拿起了我的相機，叫我儘管放心把雙手放開，準備照一張讓我看起來很享受的照片。 說真的，你身上只靠一條繩索確保，下方是萬丈深淵，還要把唯一讓你有安全感的雙手離開繩索，這根本就是違反本能的動作嘛！但為了可以照相，林北拼了啦！！！:P 事實證明，繩索穩的很。 垂降的過程中雙腳要不斷的沿著垂直的岩壁往下移動，一路上我都擔心自己靠不緊岩壁雙腳踩空一路掉到懸崖底下，或是靠著臀部的右手不小心鬆開會讓我失去支撐，最終也是一樣一路墜落到懸崖底下，所以一路上戰戰兢兢，右手握的死緊，甚至雙腳還有點發抖的希望自己可以平安無事。(順便還不斷質問自己幹麻花錢找罪受) 到了中途，卻發現雙腳可以依靠的垂直岩壁居然往內收！也就是說如果我還要往下的話，要嘛就像蜘蛛人一樣往內爬(但這是不可能的！)，不然就得…雙腳懸空直接往下墜落！！？ 到這個時候我才發現，下降的速度其實都是在山頂的教練控制的，即便我雙腳根本就沒有踏在岩壁上也沒有關係，還是照樣可以把我往下降。到這個時候縱然雙腳騰空，下方是萬丈深淵，我緊張的心情卻完全解除，盡情的開懷大笑還有欣賞下降沿途的風光。畢竟沒有多少人有這種殊榮吊在繩索上一路下降欣賞桌山還有Cape Town的風景。 Abseiling真的太有趣了，但也真的好貴！如果價錢可以壓的更低的話，我絕對會再多玩幾次啦！ 但Abseiling唯一的壞處就是，他們把你吊下來，最後你得自己想辦法爬回桌山山頂。但回到桌山山頂的路途上，我才發現原來我正處在India Venster這條難度頗高的小徑上。 這條上下桌山的小徑真的相當壯麗，一側是桌山的絕壁，另一側就是無盡的深淵以及寬廣無際的大西洋，而Lion’s Head就在你眼前，於是我決定要走這條小徑下山，途中還可以順便照Abseiling的繩索。 縱然桌山的有關當局都已經樹立「This is not a easy way down」的標示在下山的入口。 India Venster果然不是簡單角色，在石頭和岩壁間上上下下，好像在攀岩一樣，中間一度從Cable Car底下穿過，讓我燃起了也許這條小徑沒有想像中那麼難的念頭，但就當我覺得纜車站就在不遠的前方，似乎一路順暢可以直達山下時，原本清晰的小徑卻突然在我腳下斷掉失去蹤影。 事前已有耳聞桌山登山小徑的艱難，在桌上遭遇意外的人數遠較阿爾卑斯山高等數據，這時再看著腳下垂直的懸崖，還有遠方有如巨牆一般連綿不絕的絕壁，難免心生膽怯；但又想到到這邊已經差不多是下山路程的一半，這時候放棄就代表還要再走一半的路先爬上山後，再選擇另一條比較簡單的Platteklip Gorge小徑下山，百分之百確定會摸黑，路況的不熟再加上桌山偶有搶劫遊客的傳聞，實在是個叫人難以作決定的局面。(當然也可以爬回山頂坐纜車下山，但價錢真的太高了讓我花不下手再坐一次) 這時候理智再次拉了我一把。即便我過的了目前腳下的斷崖，但再往山下的路跡從這邊完全看不出個所以然來，我又怎麼能確定接下來就一定是康莊大道呢？又如果一直找不到路，在一堆斷崖絕壁中摸黑往上不能往下不得，這可不是開玩笑的！ 在Colca Canyon的教訓讓我決定回頭是岸，即便要摸黑也要在路跡清楚和安全的路線上摸黑，事後證明，這個決定可以說是救了我一命。 但問題是，我是坐纜車上山的，Platteklip Gorge小徑下山的入口在那邊我根本就不知道啊！ 這時候好狗運又幫了我一把，就當我即將爬回桌山山頂的路上，看到有其他遊客取道另一條小徑往下走，看來這就是最熱門及簡單的Platteklip Gorge小徑了！ 果不其然最終還是在桌山上摸了黑，但在摸黑前已經離開陡峭的下坡路段，踏在雖然看似毫無止盡的泥土路上，心情卻篤定許多，也照了些不錯的夜景，而一路上也看不出什麼治安不好的跡象(因為一路上都只有我一個人…)，總算讓我平安抵達山下的纜車站。 既然都走成這樣了，那就再加把勁從纜車站走回Hostel吧！其實這段路和桌山上的小徑比起來讓我緊張的多，因為從纜車站下到主要幹道的馬路沒有路燈，偶而從我身邊呼嘯而過的汽車我都緊張的提防他們會不會對我有什麼不良意圖；而回到主要幹道後由於兩旁民宅稀少，問題又從呼嘯而過的汽車轉變為迎面而來的行人，我總是祈禱他們不要對我有什麼不良企圖。 所幸終於回到人多熱鬧的地方，跑進雜貨店買點飲料可樂犒賞自己，還碰到了從日本來到Cape Town觀光的夫婦及他們的小朋友。看起來似乎才剛到沒多久的他們緊張的問著我這區到底安不安全，剛從桌山還有伸手不見五指的馬路上回來的我真的想跟他們說：「放心啦！！！」XD 但畢竟我也沒有百分之百的信心，只好回應他們「應該還算OK」。但還是無法百分之百放心的他們最終還是要求我不介意的話跟他們一起走，畢竟人多壯膽好辦事，同路的我們一直到我住的Hostel才揮手告別，怎麼最後搞的好像變成他們保護我回到我的Hostel呢？這真是有趣的經驗。:P 想想，今天也算是某種歷劫餘生，所以改變晚餐菜單換換口味，煮奶油培根義大利麵犒賞自己！ 20100729記帳： *到Table Mountain的計程車：R14 (跳錶是R35，另加R3小費再和另外兩個人分) *Table [...]]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球日記：20100801 Cape Town_Robben Island</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:51:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Robben Island，是Cape Town必遊的景點之一。 重要之處就是在這是南非種族隔離時期關政治犯的地方，雖然就在美麗的Cape Town外海十多公里，但對被關在這邊的人來說，舉目所及的Table Mountain是這座折磨人黑牢不可或缺的背景。 來這邊被關過的重要人物最有名的當然莫屬曼德拉，我想這也是Robben Island之所以這麼受到觀光客歡迎甚至被列為聯合國世界遺產的重要原因之一。 有鑑於前一天差點被扒的不好經驗，再加上一大早就要出門趕第一班開往Robben Island的船班，決定避開看起來熱鬧實際上卻暗藏兇險的Long Street，直接走Hostel外面這條可以直通Water Front的大馬路。 這條路雖然是主要交通幹道，但兩旁卻幾乎沒什麼店家，再加上是剛天亮沒多久的星期天清晨，大街上有種被遺棄的感覺，走在上面也是緊張萬分，人多嫌龍蛇雜處，人少嫌太過荒涼，到底要怎樣我才會覺得走在南非的街上安全呀？似乎還沒有得到解答。 即便Table Mountain上一片晴朗無雲，但前往Robben Island的扁平船卻相當搖晃，來遠足的小朋友不斷尖叫好像在坐海盜船一樣，其實這種晃的高度雖然有點可怕但還在可以接受的範圍，只是船這麼大還晃成這樣，真不知道如果是坐小船出海遊Table Bay會晃到什麼德性，何況我明天還要搭船出海看鯊魚耶… 更詭異的是來到Robben Island時卻伸手不見五指，一片雲霧罩頂的感覺，連遊島巴士來到平常欣賞Table Mountain觀景處時，只能依稀地看到Table Mountain浮在雲上，好像篷萊仙山一樣。明明陸地上就是個晴朗大好天，為什麼在這邊卻什麼都看不到呢？殘念。 本來還期待可以利用坐船來回Robben Island時從海上欣賞Table Mountain以及Table Bay，但渡船樓上觀景台的坐位早就被佔光，在樓下貼上個「FULL」的字樣，就算想上也上不去，再加上五里雲霧的天氣，想佔Table Mountain的便宜還真不容易。 Robben Island島上的行程主要分成兩大部份，第一部份就是坐遊覽車遊Robben Island整個島，其中有許多歷史的建築。其實Robben Island的奴役時代早就在南非種族隔離前就開始了，在大航海時代開啟，歐洲人湧入非洲後，Robben Island就一直是殖民者囚禁黑奴強迫作苦工的地方，而不只是這邊，在非洲沿岸的許多島嶼也充滿了黑奴的血淚痕跡。 但Robben Island最吸引人的行程卻在下一階段，回到監獄區下巴士後，由導遊帶領遊客走向囚禁，參觀當年的牢房以及各項設施，以及在監獄裡的點點滴滴，最後再離開牢房重新走向自由，回到碼頭搭船回Cape Town。而這些導遊都是當年曾經被關在這邊的獄友，由他們親口說出的故事特別觸動人心，因為這些都是活生生的歷史。 為了掩飾這邊非人道的待遇以及過度負荷的苦工，在偶而一次的會客犯人也被強迫絕對不可以提起這些事情，而我們這團的導遊也訴說了當年因為自己在獄中有較反抗的行為，使在獄外的家人(父親)遭警察射殺作為報復，必須終生以輪椅渡日。如此悲慘的故事由導遊親自說出，卻平靜的像杯白開水一樣，反而更打動我內心的深處，這麼深的仇恨，為什麼到今天可以重重提起，輕輕放下呢？ 我想因為南非有曼德拉。 也許曼德拉的婚姻失敗，在種族隔離結束之後他當政時期國家反而陷入了治安不佳、貨幣貶值以及失業率飆升等險惡情況，與當初期許的方向完全不同，但從導遊的口中說著當年在獄中曼德拉種種言行，我終於可以知道曼德拉為什麼如此受敬重的原因，在他們的眼中，曼德拉是位聰明、睿智以及虛懷若谷的長者。 在獄中的獄友普遍教育程度不高，曼德拉在獄中即教導獄友讀書寫字，並且告訴他們說：「這個國家總有一天會由你們掌管，所以你們一定要接受教育。」他說的沒錯，不論是他，現在南非的總統Zuma，政府部門底下的許多部長，通通來自於Robben Island。 「但只有我現在還在這邊。」導遊自我解嘲的這麼說，大家也都開懷地笑了。 這就是Robben Island最打動人心的地方，不是在地形的險惡，或是監獄的宏偉(說真的，Robben Island的建築可看性真的沒有太高)，而是這一齣齣有血有肉、觸動人心的故事，在每個參觀的遊客心中發了芽。 只是我又開始想太多了起來，當被囚禁的政治犯這一代開始逐步走向凋零，未來的Robben Island又要拿什麼吸引遊客打動他們的心房呢？ 嗯～我好像想太多了。 不過Robben Island有一點真的很奇怪，是採團進團出制，你坐幾點的船進來，就一定要坐三小時後的船離開，讓本來想繼續在島上慢慢晃等下一班船我最後時間來不及，連在Robben Island都沒有時間。 回到Water Front又是另一個苦惱的開始，我到底該不該跟鯊魚潛水呢？ 就在Water Front的Two Ocean Aquarium有讓遊客保證可以看到鯊魚的方法，那就是在水族館中的大水槽潛水，裡面有鯊魚以及魟魚等海中生物，是在Cape [...]]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球日記：20100731 Cape Town_險些遭扒!!!</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:00:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[差點被扒！而且還是在Cape Town最熱鬧的Long Street。 早上起床發現天氣不好，Table Mountain又再度被雲霧籠罩，更糟糕的是連天空都變的非常的陰沉，很擔心原本約定九點到Hostel接送的Shark Cage Diving會因此而取消。但還是得先把東西準備好，畢竟遠達一兩百公里外的Gansbaai天氣搞不好跟Cape Town有天壤之別。 更何況詢問Hostel櫃台，小姐也告訴我目前還沒有聽到取消的消息，好吧！看來今天真的要硬著頭皮上了，雖然陰沉的天氣讓人有點膽怯。 只是等沒五分鐘，果然還是接到了取消的消息，這樣也好，這麼冷風又大的天氣還要出海下水的確是強人所難，還是先來作早餐比較實在。 再次跟鬆餅奮戰，還順便發現原來電爐的火力是可以控制的，而不是只能一昧的開大火，讓我對今天的鬆餅充滿信心。但終究還是擺脫不了鬆餅內部不夠熟跟不夠鬆軟的命運，直到最後還是回到原點，不用油直接乾煎，終於弄出勉強還像樣的鬆餅，不會再像前兩天一樣吃到中間還帶有麵糊的玩意，只是還是遠遠比不上之前在同學家作出的鬆餅。這一定是電爐跟鍋子的錯！！！:P 每天這樣跟鬆餅搏鬥還真的很花時間呀！ 不過也感謝取消的Shark Cage Diving，讓我今天早早出門，終於擺脫前兩天日正當中還躲在Hostel混的命運。 就把之前已經規劃好的市區觀光巴士一日遊行程拿出來用吧！ 在這種天氣坐在巴士第二層敞篷的露台上欣賞風景…還真的有點自找罪受！更瞎的是我的目的地：植物園。(Kirstenbosch Botanical Garden) 冬天來植物園是要來看枯萎的花木嘛？再加上位在Table Mountain背後的Kirstenbosch Botanical Garden正好迎著從好望角吹來陣陣強勁的海風，偏偏今天衣服送洗還沒回來只穿著T-Shirt和薄外套，只能說走起來非常過癮。 果然和預料的一樣，冬天的Kirstenbosch Botanical Garden花開的的確不多，但能看到少數的幾叢盛開花朵已經讓我非常滿足，連著名的Protea(不是茶！)都小小開了幾朵，再加上翠綠如茵的草皮以及Table Mountain作為背景，連在這麼冷的日子都有人來到這邊野餐，不難想像夏天時遊人如織在草皮上野餐與享受黃昏音樂會的盛況。 Township也算是南非的「名產」，講難聽就是貧民窟，許多從非洲其他國家尋求工作機會的非法移民或是南非當地的窮人，Township是他們安身立命的所在，在南非卻也演變成觀光客必遊的景點之一，這大概也是種異國文化的體驗吧。 觀光巴士其中一站就是Township，下車後有當地導遊作導覽，跟其他動輒上百Rand的Township行程比較起來，Imizamo Yethu雖然時間雖然較短看的東西一定也較少，價錢卻低廉的多。 Imizamo Yethu跟其他Township相較應該屬於比較幸運的一群，因為2003年開始陸續進入愛爾蘭等志工團體在當地興建了不少水泥屋，讓許多居民擺脫鐵皮屋夏熱冬寒的殘酷環境。只是即便是水泥屋，用我們的角度來看居住環境還是相當的不理想，更何況是下雨地上會有泥流屋頂還會漏水，廁所在五十公尺以外還要跟十幾戶共用的鐵皮屋。 跟我同行的英格蘭太太不斷的說：「真不敢想像有人會居住在這種環境下。」的確，沒有親眼所見，真的不會知道這邊的環境有多糟糕，不過這邊居然讓我聯想到Lake Titicaca的群島，他們跟這邊也有相去不遠的生活環境。 其實在Township還是多少感受到一點肅殺氣氛，雖然導遊說可以照相沒關係，但當我拿著我的大相機對著街上照時，路上的行人還是大聲喝斥阻止我，我想要不是他看到導遊跟我們一起，真難想像會發生什麼事。 畢竟還是受到了影響，雖然安全上有當地導遊同行不是問題，但我決定不要太招搖的好，改換成小台相機偷偷地照。:P 原本今天只打算去這兩個地方，卻發現末班車觀光巴士抵達前還有多餘的時間，於是決定去Hout Bay逛逛欣賞海灣景色，只可惜一下觀光巴士我就被「Sea Food Take Away」這幾個大字吸引過去… 原來這是一家海鮮速食店，就像麥當勞一樣客人櫃台點餐，旁邊取餐後就坐在外面吃了起來，再加上天氣太冷肚子餓的咕嚕咕嚕叫以及暖呼呼的暖氣，不在這種時候對自己好一點實在說不過去！ 但點餐永遠都是最困難的一部份，其實選擇並不多，但光是要在有限的選擇裡面作出最好的決定就讓我猶豫再三，到底是要吃有在地風味的東西，還是順從自己的渴望，又或是跟大家點一樣的，或乾脆來一份大拼盤裡面什麼都有好了！！！ 最後我終於下了決心！點了…炸花枝圈跟薯條。(昏) 好沒創意！連我自己都看不起我自己呀！！！ 再加上離末班車原本就只有短短四十五分鐘時間，吃完炸花枝圈跟薯條後時間已所剩無幾，只能在漁港附近晃晃。但即便是漁港內，Hout Bay的海洋一樣翠綠清徹看不到什麼油污，這點真的讓我非常地驚訝，南非的自然資源的確得天獨厚。 相較於星期五晚上的喧囂，星期六黃昏的Long Street冷清的有點可怕，從觀光巴士下車走回Hostel的路上總覺得氣氛不太對勁，而從身後突然出現的黑人走到我前面對我咕噥幾句，更讓我提心吊膽起來，雖然這是Cape Town最熱鬧的大街，但還是小心為宜，決定不跟他同道，先過馬路到另一邊再說。 想不到我已經被他盯上，Long Street即將到盡頭時，覺得原本走的那邊太過冷清又穿過街頭的我，才發現他跟他的同伴兩人居然在雜貨店門口堵我！一前一後纏著我叫我給他們錢，很擔心他們兩個會搶劫我於是就像往常一般不搭理繼續快步前進，但仍不斷的被騷擾而且擋住我的去路，這時候的我也許是本能覺得那邊不對勁立刻停下腳步往後看，才發現原來他的另一個同伴正準備偷開我背包！ 好標準的街頭扒手招數，一個在前面轉移你的注意力，另一個就在後面伺機動手！我當下立刻惡狠狠的瞪著準備開我背包的傢伙，兩個人立刻跳開就好像沒事一樣還跟我說：「We just play [...]]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球日記：20100730 Cape Town_Lion&#8217;s Head 縱走</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[本來想去Kirstenbosch Botanical Garden，但因為再次因為起太晚以及花太多時間作早餐，只能變更計劃。 早上先到Hostel裡面的Travel Desk訂了Shark Cage Diving的行程，小姐還真的沒食言，已經印好前一天說好要幫我找的Zambia行程，其中的確有我有興趣的行程，但價錢、行程安排等問題還是很讓我頭痛，當然還是無法作決定，先來吃早餐再說。 還是一樣的鬆餅，雖然今天裡面的熟度比昨天好一點，但偶而還是會吃到帶麵糊的東西，而且裡面一點也不鬆，與其說是鬆餅不如說是蔥油餅，好在把昨天買的培根煎一煎就當作是早餐，再配上蛋也還算是個讓人滿足的一餐。 只是搞一搞又超過中午了，Kirstenbosch Botanical Garden顯然是去不成，但半天的時間其他地方也不好安排，看來只剩爬Lion’s Head這個選項，但現在上山又嫌時間太早，我又不想一直呆在Hostel裡面等到下午，最後決定要作就一次作個徹底，決定從獅子尾巴的Signal Hill一路爬到Lion’s Head。 從市中心要上Singnal Hill的路還真的不太好找，地圖上說要從Longmarket Street往上走到底，之前在Long Street也有看到這條街，但走在另外一條路上卻怎麼也找不到，害我只能很緊張的偷偷躲在裡邊翻地圖看是那邊出問題。好在最終還是在一堆建築當中找到窄窄的Longmarket Street，一路斜坡看起來十分驚人，但還是要硬著頭皮往上爬。(更妙的是Cape Town還有另一條叫Shortmarket Street就在旁邊) 原本以為往上走是黑人社區，但一路走來的看起來都像是印度人，絕大部份頭上還戴個小白帽，卻通通往街上像教堂般的宗教集會中心集中。看到小白帽我原本認為這是猶太教的裝扮，但他們看起來一點都不像猶太人，所以也許這是印度人跟印度教的社區吧！想不到在Cape Town也有這麼異國風味的地方。 Longmarket Street的盡頭就是小徑，在這邊欣賞風景很不錯，Water Front以及世界杯場館之一的Green Point Stadium都盡收眼底，但小徑路跡卻不太明顯，更糟糕的是看起來最像上山的路卻有鐵絲網阻擋無法通過，來來回回找了許久終於讓我摸上是座砲台的Noon Gun，據說到現在週一到週六的中午都還會固定發砲，可惜我並沒有碰上。 從Noon Gun可以看到Signal Hill，但小徑卻不是直攻山頭般這麼簡單明瞭，層層包圍的鐵絲網用意是讓遊客不要擅自離開步道破壞這邊植物的生態，但路也變的難找起來，東繞西繞後離Signal Hill已經越來越遠，所幸我還走在獅子的背上(就是稜線啦)，乾脆放棄Signal Hill，直接向更高展望也更好的Lion’s Head前進。 從稜線上往Lion’s Head的路跡非常明顯，跟著黃土路走就對了，左邊是Table Mountain右邊是Sea Point，一邊是山一邊是海的景色十分壯觀美麗。一點也不輸爬Table Mountain的景色，而且還多了Table Mountain可以看！(畢竟爬Table Mountain是要怎麼看Table Mountain啦！:P) 接近Lion’s Head的頂部一路皆是奇稜巨石，在石頭堆爬上爬下可樂的我，更刺激的是其中有一段有座高將近十公尺的巨牆，雖然可以繞路安全地避開，但我還是決定來試看看。 巨牆上有安裝鐵鍊以及腳踏石以幫助通過，但爬在上面還是多少讓我膽戰心驚，尤其邊爬還會邊想，都已經爬到這麼高了如果不小掉下來了怎麼辦，再加上有一小段的石頭是突出來的，一不小心真的會滑掉，好在最終有驚無險還是順利爬上。從上面往下看真的就更加驚險，剛好也有下山的遊客正要攀繩而下，其中一位嘗試到一半但還是不敢繼續往下只好放棄繞遠路下山，跟上爬比起來，往下的難度的確高了許多，這時候真得慶幸自己前一天沒有硬走India Venster下山，不然真的有可能會出意外呢！ Lion’s Head山頂展望絕佳，360度景色盡收眼底，是個欣賞日落的完美地點，這也是為什麼選擇要下午爬Lion’s Head的原因，選塊在懸崖邊的石頭倚靠其上，依山(Table Mountain)傍海(大西洋)欣賞著日落美景吹風看書，這就是享受。 雖然再太陽西沉前就動身下山，在天黑前就已經離開要攀爬石頭較危險路段以策安全(連巨牆也是繞路而過)，但一方面腳程太慢(一路上被不分男女的外國朋友不斷超車)，另一方面又貪看夜景順便照相，又再次不能免俗地摸黑，好在後半段回Hostel的路與前一天大致相同，走起來心情也篤定許多，還在跟前一天同一家雜貨店買Samusa與百香果汁犒賞自己一天的辛勞。:P 晚餐一樣是自己煮的培根蛋義大利麵，這次終於改成先煎培根再爆香洋蔥，果然培根口感變的酥脆許多，義大利麵也越煮越有心得有彈牙的口感，只可惜鹽放太多是唯一的敗筆。烹飪果然件學無止盡的功課，每天煮一定會有進步但每天也會出現不同的問題讓你永遠有改進的空間。 星期五晚上的Long Street果然熱鬧非常，和前幾天的冷清完全不能相比，每家店幾乎都擠滿了客人，我也不能免俗的在晚上出來晃晃，其實真正目的是為了明天Shark [...]]]></description>
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		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:00:17 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[寫本日日記的時候才熊熊想到，原來前一天在Hostel的廁所發現免費保險套販賣機… 美意是要對抗在非洲盛行的AIDS，但害我好想偷幾個走當紀念品呀！:P 即便無可能用到……..(嘆) 前一天上超市大買特買的用意就是為了要作早餐給自己吃，而自製鬆餅更是早餐中的精華。只是Hostel的電爐火力大小完全無法控制，不是太熱就是根本就沒溫度，再加上也不是太好的平底鍋，讓我的香蕉鬆餅弄到後來不小心燒焦，但總不能就這樣不吃早餐吧，糖漿閉著眼睛亂加一通配著紅茶囫圇吞棗吃下去也是飽賬的一餐。 出門的第一件事就是要辦Namibia簽證，依照昨天的說法只要一小時就好。原本以為是將申請文件及附件資料交給在這邊Namibia旅遊局的小姐後，過一小時後再來取件。想不到去銀行匯款完畢後，經辦小姐就直接在我的護照上蓋章，在上面寫寫一些資料後，就完成核發簽證的手續。 我的天呀！Namibia的簽證也太好拿了吧！甚至還有頗為隨興的感覺，虧我在申請表格上寫的這麼辛苦，連離開Namibia的車票都印給小姐當成附件，想不到只是蓋蓋章就搞定了！如果辛巴威簽證也有這麼簡單那該有多好。 想到辛巴威簽證，接著跑到Long Street上的旅行社詢問持台灣護照是否可以請他們代辦辛巴威簽證，想不到答案居然是可行的，只是R525的簽證費外，旅行社另外再收R525的手續費，果然在南非服務的確是無價之寶，因為價高到讓你會手軟到無法下手。更厲害的是代辦辛巴威簽證大概要等三個星期才會核發下來，但等三個星期後我都不知道跑到那邊去了，那有這個美國時間等他們跟辛巴威大使館慢慢磨，只好請小姐幫我打電話到大使館問問看是否接受急件再給我回覆。 如果真的可以辦急件的話，即便手續費很高，也許真的可以考慮看看請旅行社代辦簽證，但這個問題等到成真後再來煩惱吧。 眼看時間已接近下去，看來今天只能作些靜態活動，來到District Six Museum參觀。 District Six也是南非種族隔離大時代下的悲劇之一。原本住在Cape Town這區的各色居民(並不一定全數是黑人，也有其他有色人種，甚至也有白人。)，在1966年南非政府宣告此區為專屬於白人區域後，遭到了強制驅離，原本在這邊多彩多茲的文化、歷史以及建築也被摧毀殆盡，如今的District Six已不復往日風華，但過去曾經在District Six這塊土地上發生的種種過往，都濃縮在這座博物館裡面。 每次逛到這種博物館總是會讓我想到台灣，這次旅程不管是進步還是不夠進步的國家，我都能看見他們勇於面對歷史的能力，但反觀台灣，不但拒絕面對曾經發生過的歷史，動輒以政治鬥爭的觀點模糊焦點，甚至還不斷的毀壞屬於我們共同回憶的種種事物，這種面對歷史的態度，我們又怎麼好意思說我們是個先進的國家呢？ District Six Museum最觸動人心的地方，總在一些小地方，除了聘請曾經是當地的居民作為博物館的導覽員，還請District Six過去的居民來到博物館的地圖標記他們家的位置，甚至作了一條長達七公尺的布條，上面織滿了District Six居民的感言。更叫我震驚的是，除了這些回憶的措舉外，目前也推行讓過去的居民回家的計劃，目前已經有部份居民回到District Six曾經屬於他們的土地，雖然重建的過程緩慢，且因為經費的問題要讓所有人都回到過去的家園可能遙遙無期，但這至少是個開始，真的不知道台灣什麼時候才會有勇於面對歷史並改正的能力呢？ 其實我很喜歡博物館裡面的一句話，大意是這樣的：我們並不是要重新恢復District Six的舊觀，而是要讓大家記住這段過往，日後才能夠真正共同會建造屬於大家所共享的城市，再也不會因為你的種族，膚色而有所不同。 只是我仍不禁思考，如果District Six到現在還存在的話，也許這邊會變成多彩多姿的南半球Havana吧！ 我想第九禁區這部電影的點子一定有受到District Six的啟發… 本來還想到Good Hope Castel逛逛，但這邊的博物館或觀光景點都打烊的好早，天還正亮的下午四點鐘就早早收工，明明就還可以逛的啊。只是這樣就得想想在Cape Town的這幾天下午在天黑之前要逛什麼了。 回到Long Street的路上經過Cape Town的小巴發車中心，果然混亂異常，但好奇心讓想多進去看看兩眼，但總覺得自己跟那邊格格不入，再加上總有種危險的直覺(畢竟路上許多流浪漢跟乞丐)，只有在外面看看不敢真的進去。但居然看到往Harare的標示，難道真的是要從Cape Town開到辛巴威去嘛？這樣也太遠了吧！？但這個問題看來暫時也得不到答案了。 天還亮著就不想回Hostel，總覺得白天就回到Hostel實在是太浪費大好的一天，更何況現在是南半球的冬天天黑這麼早，還給我天還亮就回家，豈不代表今天一事無成嘛？所以死賴著找到Hostel附近的一家咖啡店坐下歇會，也順便讓我規劃這幾天究竟要在這邊玩什麼東西。有了腹案後，心裡也踏實許多，希望不會再像這兩天一樣跟著無頭蒼蠅般地亂晃沒有方向啦！ 今天的晚餐倒是作的比昨天快的多，因為我先用煮水壺將水加熱之後再放入鍋中燒，雖然還是一樣的肉醬義大利麵配沙拉(我看這對組合可能會連續吃很多天)，但在慢慢可以掌握火侯還有借來的鹽巴(沒錯！我又忘記買鹽了～)助威之下，今天的肉醬義大利似乎更好吃了！邊吃肉醬義大利邊啃生菜沙拉，再配上薑汁啤酒實在是大享受！！！ 尤其是看到Hostel的「咖哩之夜」一份咖哩要價R50之後(其實還是比外面餐廳便宜)，我更確定自己煮飯是正確的選擇！ 20100728記帳： *Cape Town Backpackers：R360 (再付3晚的房錢) *Nanibia Visa費用：R390 Namibia Visa銀行轉帳手續費：R75 (南非銀行真好賺！手續費超高！) *District Six Museum入場費：R20 *洋芋片：R6.99 [...]]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球日記：20100727 Cape Town_領事館關了!!!</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:00:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[經過一夜的努力，火車已緩緩地從北部的高原下降到西南部的山丘與平原。 早晨仍躲在暖暖的被窩中不肯起床，寒冷的高原洗禮再加上暖氣罷工，為了通風我甚至將窗戶開了個小縫，使得早上的臥鋪寒冷異常，即便已經接近平原還是冷的像冰箱一樣，好在原來躲在被窩中短袖短褲的我在換上長袖長褲後身體已經逐漸溫暖起來，如果再來一杯熱茶就更完美了，但想到還要先把雜物收進背包(因為重要的東西要隨身帶著走比較安全)還要再過五個車廂去餐車點餐，懶惰的我還是賴在椅子上打消這念頭。 約堡到Cape Town火車之旅第二天的景色果然比第一天有趣的多，沿途不再是黃枯的草原，被青翠的山峰小溪流水以及酒鄉景色所取代，讓本來意興闌珊的我也拿起相機開始瘋狂照相，看來我似乎已經慢慢回到習慣一個人旅行的模式，這應該算是好現象。 其中最特別的景色就是在接近Cape Town的酒鄉丘陵，原本一片晴朗的景色只見前方似乎出現沙塵暴，但定神一瞧才發現這是高不到50公尺的「雲幕」橫亙在草原山丘當中籠罩著大地，但在雲幕之上卻又是萬里無雲的晴朗好天氣，而火車進入雲幕後卻又幾乎伸手不見五指彷彿在霧中行車，實在是很奇妙的體驗。 從約堡開出後最高曾經誤點近一個小時的列車，居然準時抵達Cape Town，可見時刻表的排點有多鬆。不過可能也跟一路下坡有關，不用吃力的爬坡當然容易把誤點的時間給追回來。 畢竟上星期才到Cape Town來，沒有什麼初到貴寶地不熟悉以及迷路的問題，很快的就找到最熱鬧的Long Street一路上坡向預訂的Hostel前進。Long Street果然名如其實，還真他媽的有夠長！再加上大包包掛在肩膀上還有持續不斷的上坡更讓我汗流夾背。 到了Hostel報上名來，卻發現名單上沒有我，聰明的小姐問我訂的是「The Backpakers」還是「Cape Town Backpackers」，原來我來到的是前者訂的卻是後者，兩間名字像就算了，連門牌號碼也在同一條街上只差7號，所以你不能怪我找錯地方，畢竟從小姐專業又熟練的反應就可以知道，一定很多人也曾經來錯到他們家Hostel。 雖然訂的Hostel看起來沒有前一家新穎和熱鬧，但該有的東西也都有，最重要的是相當乾淨清潔，這正是再次重新適應一個人旅行的我所要的。 只是網路在南非似乎是奢侈品，即便是Hostel也不提供免費的無線網路，要花錢購買上網時間才行，而且價錢並不怎麼便宜，讓原本想在Hostel大傳特傳照片的我看來又只好打消念頭，先來查查辦簽證的資訊比較重要。 這不查還好，一查就碰到晴天霹靂，依照背包論壇上資訊興沖沖來到Cape Town想要辦辛巴威簽證的我，用英文google後才發現在Cape Town的辛巴威領事館早在兩三年前就已經停止運作了！現在要在南非辦辛巴威簽證只能到約堡或是Pretoria。 神經病！我才剛從那邊過來的怎麼可能又馬上回去？這個新消息完全打壞了我原本計劃好從Victoria Falls進辛巴威再走陸路回南非的行程，唯一的方法就只能直接從Victoria Falls坐飛機回約堡，但上網查航空公司的機票價錢，實在是讓人一點都高興不起來。 只好安慰自己也許是網路上的資訊有誤，畢竟我還有另外查到辛巴威領事館在Cape Town的地址，反正下午本來就沒安排什麼事，按圖索驥出門去看看辛巴威領事館還在不在我才肯徹底死心。 這一絲希望在Namibia觀光局的否定答案後讓我徹底死了心，慶幸的是好在我沒有真的走過去看，畢竟還有一段距離而且路上是否安全亦未知，但這下真的得找別的方法申請辛巴威簽證了。 試著打電話到約堡的辛巴威大使館詢問是否可以郵寄護照過去辦簽證，為了這通電話我還特別將sim卡再加值，得到肯定的答案，但電話中說接下來要如何辦理卻一整個聽不懂，英文聽力果然還有待加強，這個關鍵的時候聽不懂真的太叫人扼腕，但再仔細想想，即便我聽的懂我真的敢把護照寄過去辦嘛？如果在我要離開南非之前沒有拿到護照怎麼辦？損失可不是沒有去到辛巴威這麼簡單就可以了事。 但我還是無法接受拿不到辛巴威簽證的事實，死馬當活馬醫，不死心的甚至打國際電話到Namibia首都Winhoek的辛巴威大使館去詢問，希望可以得到跟Namibia簽證一樣一天就可以辦好的答案，人生是很殘酷的，對方的回答是七個工作天才可以拿到辛巴威簽證，我只能連忙說謝謝掛斷電話。 哎，我必需接受這次真的去不了辛巴威，以及得花大錢從Victoria Falls坐飛機回南非的事實。 仔細想想，跟去不了辛巴威比起來，我比較嘔的應該是要花大錢從Victoria Falls坐飛機回南非這件事，因為辛巴威簽證大不了等回到南非後再去約堡辦理，之後還可以再入境辛巴威這只是看你願意等幾天的問題，但假設沒有在Cape Town就先拿到辛巴威簽證的話，我就不能用比較省錢的方法從Victoria Falls一路走陸路回到南非，甚至連Victoria Falls在辛巴威的那一端也看不了，怎麼想怎麼都不甘心！ 不甘心到在肯德基裡面邊吃蛋捲冰淇淋邊發呆想著該怎麼辦。 窮則變變則通，不讓我去辛巴威那我去Zambia的其他地方總行吧！把之後才要去的Zambia其他景點先排進這次就要去的名單當中，鬱悶的心情似乎也找到出口，也不能在肯德基一直呆坐下去，那就走去Water Front逛逛吧！ 在日落之際坐上放在Water Front前的摩天輪，這是移動式的摩天輪，之前在巴黎、尼加拉瀑布等地都有運作過，這次顯然就是為了之前的世界杯才移到Cape Town這邊，我想世界杯比賽期間應該是班班爆滿才對，但平常日的黃昏居然只有我一個乘客，不是我這個車廂只有我這個乘客，而是整座摩天輪只有我一個乘客！！ 從個人獨享的臥鋪到個人獨享的摩天輪，這兩天還真有當大爺的命。 剛好Table Mountain被海上吹來的雲霧給籠罩住，輝映著遠方夕陽的黃，在摩天輪上足足坐滿了五圈，欣賞了五次這樣的美景，當然還有Water Front以及Lion’s Head的景色，也算是值回票價。 也許那一天這座摩天輪會來台灣也說不定。 到Water Front後發現想逛的店已經打烊，還開的店也沒什麼興趣逛，像無頭蒼蠅亂晃後決定到超市大採購買過幾天要吃要煮的東西，也許就是因為要多花錢搭飛機的關係，讓我決定再度重回省錢自己煮飯吃的老路線。 從Water Front出來後天色已黑，但要走回市中心得先經過一大段荒涼的路段還有下班的商業區，路上幾乎都沒人讓我神經緊張，但更可怕的是原本走在我前面的黑人似乎把腳步放慢想要走在我的身後且亦步亦趨，讓我十分不自在，好在同時後面也走來了一對年輕觀光客情侶，我也放慢腳步讓他們倆走在我前面，我再跟著他們，但黑人還是死跟著我讓我更不敢離那對情侶太遠，以免在荒涼的商業區落單遭遇不測，於是場面變成很詭異的黑人死跟著我，我又死跟著情侶好像小學放學在走路隊回家一樣。 幸虧黑人終於在最後走到其他方向和我們不同路，讓我大大的鬆了一口氣。但我對這位老兄死都要跟我後面的行徑實在無法理解，如果是平常的話我應該會停下腳步看他到底是不是真的在跟蹤我，只是在這麼荒涼的地方停下腳步不跟上前面情侶，那現場就只會剩我跟他，又假設那位老兄真的是想對我幹麻的話，結果會怎麼樣還真不敢想像。 即便像Cape Town這麼觀光的城市，在夜晚人煙稀少的地方還是得小心為上，我也得再檢討是否還有必要在Water [...]]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球日記：20100726 Johannesburg &#8211; Cape Town_寢台列車</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 22:00:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[終於要離開約翰尼斯堡。 在同學Philip家整整刁擾了一個月，這下又要離開自己一個人旅行，但這次沒有像上次離開芝加哥前那麼焦慮和緊張，也許是因為這一個月過著糜爛、頹廢、天天上網到昏天暗地、茶來伸手飯來張口的生活，讓我覺得也到該改變一下的時候了。 (但後來到了Cape Town才發現情緒又陷入低潮什麼事都不想作還怕東怕西，顯然又出現剛開始旅行的不適應。看來我好像比較適合宅在家上網！:P) 約堡最不方便的就是大眾交通工具，在這邊沒有車跟沒有腳一樣，不然就得叫計程車，只是從同學Philip家到約堡大眾交通中心Park Station短短不到10公里的路程居然要收R150，大概只有搶劫比這個好賺，但沒有辦法，再敢拼也沒膽搭約堡當地的小巴過去，而且計程車還開進車站裡面才放我下車，在治安混亂的約堡市中心可能就是會不會被搶的差別，只能認命安慰自己這R150花的還算物有所值。 再次回到後面大登山背包，前面小運動背包的背包客生活了，第一站還是刺激異常的Park Station，顯眼的我在站裡找火車領票處的當頭馬上就被人盯上，一個兩手空空的白人年輕男性跑來跟我搭訕，還先表明說不要擔心他不是要搶劫我，原來這傢伙說他從PE來約堡的路上所有東西都掉了身無分文，希望我可以給他R50應應急。 一聽完他這個故事，我連話都沒說立刻掉頭就走，他老兄還在後面嚷：「喂！你好歹說句好還是不好呀！」誰說在南非搶劫和行騙是黑人的專利？白人也不見得比較好呀！想不到還真被我碰上，這也算是約堡的震撼教育吧。 也許這老兄真的什麼東西都掉了也不一定，但我看十之八九是想要騙我錢或是再把我騙到其他地方搶劫我，而且身無分文的話再怎麼樣直接找警察處理也會比找我要錢來的有建設性，寧可信其有不可信其無，對於我無法幫助這老兄我一點也不會覺得良心不安，更多的反而是逃過一劫的舒緩。 10:30才開的火車我九點不到就已經領好票，眼見還有整整一個半小時卻那邊也不能去(相信我，你絕對不會想在大包小包的情況下出車站透透氣的)，只好坐在月台入口外發呆吃著自己作的手工餅乾，希望時間快點過去讓我可以上車就平安無事了。 約堡”也許”沒有大家想像中的那麼可怕，但在耳語相傳的推波助瀾下，再加上一個月來的第一次一個人旅行，還有一來就被人「搭訕」的不好經驗，即便是在車站大廳坐著四週還有警衛，我卻已經神經緊張到最高點，好在車站的警衛非常貼心，還記得剛剛是我問他月台要怎麼進去的問題，在月台開放乘客進入的第一時間，就來到我坐的地方通知我。 他叫我的瞬間我還以為又是誰要跟我「搭訕」。約堡市區還真的是個心臟得非常強健才能夠來的地方。 到Cape Town訂的是有臥鋪Shosholoza Meyl火車，四個人一間房間兩對上下鋪的床，但我搭的這班車乘客不多，房間除了我之外就是另外一個南非來的超胖大叔。 原來他在平常在賴比瑞亞工作(咦！這不是台灣以前的邦交國嘛？)，工作內容好像是賭場的經理，要搭這班火車回位在Cape Town郊區的家，他不斷推崇非洲到處都是有賺錢的好機會，甚至只是當當中間人也可以賺取許多佣金，還跟我說如果我有想到什麼生意機會他可以介紹我到賴比瑞亞當地。(驚) 我相信非洲處處是黃金這句話，但這種可真的是賣命錢，冒的風險大當然賺錢的機會也比平常大的多，但我還是安穩過日子就好吧！(也難怪我都發不了財…) 其實胖大叔人還不錯，中間一度離開去晃晃回來後還買水跟巧克力請我吃，但一間房間裡兩人大眼瞪小眼有一搭沒一搭的講話，再加上我今天根本就沒什麼想跟人聊天的情緒，說實在的我還真的表現地有點冷淡，找到機會就低頭猛看自己的旅遊書。剛好房間裡的暖氣太熱又關不掉，胖大叔在反應多次列車長卻無法解決後，終於給他換到另外一間較涼快的房間，他很客氣及熱情的跟我說：「你想來的話也可以跟我一起換過去，當然你要留在這邊也很好。」對我來說，卻是大大的鬆了一口氣，因為可以不用再跟人聊天，更重要的是，整間房間變成我一個人獨享的專用房。 從約堡到Cape Town的火車整整要花26個小時才會到目的地，從前一天的早上10:30到第二天的中午12:40才會抵達，下午主要就是在昏睡以及閱讀旅遊書絞盡腦汁計劃之後的行程，還有將房間裡的四個床都滾過一遍中度過，至於路上的風景倒是沒有那麼大的興趣，因為之前從約堡南下Durban以及Garden Route時都看的差不多了。 火車開的真的很慢，開了將近十個小時才到Kimberly，如果從約堡開車大概五六個小時就可以到，但火車不開這麼慢的話，搭臥鋪就不會有回本的感覺啦！ 也到了該吃晚餐的時間，捨棄熱情又頗正的服務小姐的「Room Service」不用(我知道有人一定會想歪！這只是直接送餐到你的房間而已，別失望！:P)，直接到餐車用餐才有搭火車的情趣！但奇妙的是，即便是用餐時間，餐車裡並沒有很多乘客，而且來用餐的清一色都是觀光客，幾乎看不到當地乘客，我想他們可能嫌餐點價格太高，或根本就懶的走出房間直接使用「Room Service」比較方便。 但英文單字認識太少的我，這時候又再度吃了屎。以為點的是肉醬義大利麵的我，看到上來的菜色居然是通心粉時，著實大吃了一驚，因為這通心粉真的太普通了，就只是煮熟的通心粉再加Cheese拿去烤而已，即便內附沙拉甚至是沒算到錢的可口可樂一份賣R35也不太划的來。再回頭拷問菜單才發現是自己蠢，Macaroni Cheese本來指的就是起司通心粉，是我自己不認識Macaroni這個字再加上偏執的認為這一定就是肉醬義大利麵不作他想，才會發生把Marcaroni認成Balonganese的蠢事。 好在餐後在Waiter「半推半就」下(因為當我還在猶豫要不要點甜點時她就來問我還需要什麼東西嘛？就順便點餐了…)點的Malva Pudding超級美味，是布丁又像蛋糕鬆鬆軟軟的Malva Pudding沾上Custard醬吃，再配上熱茶，完全掩蓋掉主餐點錯的遺憾，再加上在搖搖晃晃具有台鐵老風味的餐車裡用餐，真的是讓人心滿意足。 天色早已暗，書也看夠肚子也填飽，看來也沒什麼其他事可作，早早關燈睡覺獨享我一個人專用的房間才是實在。但大白天暖呼呼甚至熱到燙人的暖氣到了傍晚就開始罷工，無論我怎麼調不動就是不動，好容易暖了一下下，偏偏夜深正冷的時候又再度罷工，難道這火車上的暖氣也像有陽光就會亮，沒陽光就絕對不會亮的太陽能手電筒一樣，天氣熱的時候熱到像在泡溫泉，天氣冷的時候保證一動也不動嘛？？？ 好在我有睡袋，把他當成綿被蓋住自己其實也相當暖和，再把車窗蓋上一半除了擋光又還可以躺在被窩裡欣賞風景，有時還可以看見黑夜下的層層山脈，雖然火車搖搖晃晃噪音也不小，半夜停車也會被驚醒，甚至還有叫賣咖啡的「Room Service」但跟巴士相比，能躺下來蓋被睡覺真的是旅行中無上的享受。 20100726記帳： *搭計程車從同學家到Park Station：R150 *Shosholoza Myel上的餐車用餐 通心麵：R35 Malva Pudding：R20 茶：R5 小費：R6]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球 (11)：人命幾多錢 (下)</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:00:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[當我終於領悟到我徹徹底底迷路時，我正在一片山頭的斜坡上進退不得。 往前，有山溝擋住了我的去路，往下，則是深不可測的Colca Cayon，往上，陡峭的斜坡累的我氣喘噓噓，月光照射下高聳的山頂更讓我失去再往上爬的勇氣。 (整個就是慘) 只是我在原地坐也不是，站也不是，走也不是，內心一直不敢下決心到底要往那個方向走，只能上上下下的來回，期望突然可以看件一條引領我回家路，但這麼作只是徒勞無功白費力氣，對事情的幫助一點也沒有。 想不到這次我真的迷路了，再加上沒有帳篷只能坐在這片斜坡上，但前後被仙人掌包圍再加上陡峭的斜坡，讓我完全無法好好坐著。 想不到當初沒有帶帳篷的決定竟然會影響到我今天的命運。 如果當初有帶著帳篷隨身走的話，也許就不會為了想要趕快抵達住的地方而冒險在樹叢中找路以致於迷路，更重要的是，如果有帳篷的話也許現在我就可以紮營鑽進帳中睡他一覺等第二天天亮後再行找路，然而現況就是我只能坐在這接近三千公尺高的斜坡上迎接越來越深的黑夜。 回想起看過的書，當下知道這時候我該作的第一要務就是絕對不能夠失溫。於是把能穿的東西包括外套、手套、頭套通通穿在身上以避免失溫，好在秘魯本身的緯度並沒有太高，再加上三月份是由夏轉秋的天氣，雖然身處將近三千公尺的高山上，但似乎還可以熬的過去。再加上我還有睡袋沒有用出來，如果深夜真的冷到受不了，睡袋將會是我最後的武器。 另外就是停止上上下下像無頭蒼蠅的亂跑，在原地坐好。也就是說我完全放棄當晚自行找到路離開的念頭，一方面除了避免浪費不必要的體力外，夜晚亂找路墜谷墜崖的風險可說是相當高，停留在原地等待天明或等待救援才是我該作的事。 只是我在這麼深山的地方，會有人看的到我嘛？ 其實一個人坐在無盡的黑夜中，唯一的光芒只有頭頂的頭燈還有越光，好像全世界只剩你一個人，不知道是我遺棄了全世界，還是全世界遺棄了我，在茫茫黑夜當中，除了欣賞黑夜中的Colca Cayon之外，也只能告訴自己要撐下去，要對自己有信心，一定可以再回到熱鬧喧囂的都市。 想不到這時在對面山頭看到個火光，似乎有人看到了我的頭燈！！我只能不斷的一明一滅著我的頭燈，告訴對面這邊有人的訊息。對面山頭的人似乎有看到我不斷的跟我打著燈號，我也只能呆呆的回應他們，這時候真恨自己為什麼小時候不參加童子軍，就算不會打摩斯電碼，至少也會學到該怎麼打燈號吧！？ 雙方燈號這樣來來去去，我也不確定他們究竟有沒有看到我，甚至會不會派人來救我，有人能來救我當然很好，但問題就是… 只是就這樣過了一兩個小時，隨著對面山頭火光逐漸熄滅，燈光也暗去，總是期待那邊會出現來救我的人的念頭似乎也落空了。 看來真的得撐到第二天早上。問題是，現在連晚上十點都還不到。 漫漫長夜還真難熬。 但這時候，頭上的山頂出現了燈光！！！想不到對面山頭真的派人來救我了！看到有人出現我當然興奮的大吼說有人在這邊，來救我的人告訴我要往上爬。看了看我與山頂的距離，原來我偏離的路線這麼多，又或者是，也許我從一開始就走在不對的小徑上而不自知。 但被折騰一天的我，體力也差不多快要消耗待盡，山頂上的人只不斷的用西班牙文跟我說「Balagi Balagi」，也許就是再叫我繼續向上爬的意思吧！陡峭的山壁，笨重的背包只是在在遲緩我的速度，還沒有算到坡上不斷出現的仙人掌以及樹根牆，但只要能爬上去，我就真的可以得救，拿出我最後的一點力氣，終於爬上山頂碰到救我的當地原住民。 當下除了感謝之外，沒有第二句話好說，縱使他也許聽不太懂英文。 但各位也知道，天下沒有白吃的午餐，凡事必有代價，當我說完感謝後，這位老兄也很直接的跟我說了個價錢。 到底是多少錢呢？大家可以猜猜。 沒錯，這個就是他大老遠跑來救我的價碼，又或者是說，這是我這條命的價碼。 他開的價是Soles，還要求我「Pay now」，否則就不帶我繼續走回對面村落，我也不知道腦袋那根筋不對還嘗試想跟他殺價，當然是瞬間被打槍，想都別想，人命可是無價的啊！ 但我身上還真的沒有這麼多Soles，好在還藏了一些美金在背包裡，但現金太多又不方便現場就給他，以免他看到又產生什麼非份之想，在這種荒山野外我絕對只有吃虧的份。 只好跟這位老兄說錢在大背包裡，等到平一點的路我會再把錢拿給他。當下欣然同意，於是跟帶著馬來的他一起走回對面的村落。 當然，毫不意外地，我剛從斜坡脫困走回平坦的小徑，他就立刻跟我要錢。也許他也很怕我就這樣突然溜掉想先入袋為安吧？ 他大老遠跑來把我帶下來，講難聽點，就是為了錢，但給他錢難到過份嘛？一點也不過份，花這種錢心裡當然不甘願，因為這是自己犯賤才多出來的消費，但卻物超所值，因為花這點錢可以救自己一條命，花多少錢都划得來！ 我想在Colca Cayon不只我一個阿呆國外觀光客曾經在這邊看似簡單卻暗藏險惡的小徑上迷路吧？也許救援國外迷路的阿呆觀光客在這邊是門生意也不一定。 離開了受困的地方，又多花了兩個多小時才又下切回到Sangalle，也就是前面說說有游泳池的綠洲，原來救我的人就是從這邊出發的。搞了半天，最後我還是回到Sangalle過夜，早知如此，當初就直接下到這邊過夜，也不用多走這麼多冤枉路，還被仙人掌及樹根牆弄的滿身是傷，甚至還多花了一筆「救命錢」 救我的人也在當地開民宿，已經超過午夜的當下，我當然也沒有別的地方住只好住他那邊。當然，還是不給我殺價…..這次真的是給人當肥羊削毫無抵抗能力，但沒有辦法，形勢比人強，我沒有說嫌不給殺價大不了不住本錢，能平安無事我已經謝天謝地了，現在的我也不顧全身髒，環境好不好，鞋子衣服一脫就直接跳上床睡覺。 到第二天才發現，除了外套整個被劃的亂七八糟外，我的臉也因為樹枝畫傷的關係幾乎整個腫起來，眼睛可能也因為樹枝汁液感染的關係變的非常怕光，這些都是愚蠢不經思考的行為所付出的代價。 (設備簡單歸簡單，但住在竹屋裡還蠻有風味的，只是毫無欣賞的心情) 但我很慶幸這次我能把命揀回來，不是每次我的運氣都可以這麼好，這次真的是老天保佑。 就像許多人說過：「山永遠都在那邊」，這次我就是在固執中忘記了這句話。山沒爬到下次還可以再來爬，但生命只有一次，玩完了不可能有再重來的機會，同時也讓我瞭解到，原來迷路的心態跟心情是這麼一回事，有了這麼珍貴的教訓與經驗，我想以後我會更加謹慎與小心。 在Sangalle游了一個早上的泳之後，經歷了千辛萬苦的爬坡，我終於又回到Cabanaconde。在Hostel裡沖著熱騰騰的澡，將全身的髒污以及疲憊洗去，我想這一定人生當中洗的最開心前幾名的熱水澡了！ 能全身而退離開Colca Cayon，無價！ 但我的小命呢，向各位報告，值70塊美金……………. 延伸閱讀： [玩] 林北逛地球：2010-2011年的環遊世界之旅 [相本] 林北逛地球相本集：2010-2011年環遊世界之旅的相片都在這邊]]></description>
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		<title>[玩] 林北逛地球 (10)：人命幾多錢 (上)</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:21:01 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[[玩] 2010年-2011年 Around The World]]></category>
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		<description><![CDATA[Colca Cayon是全世界最深的峽谷。 至少我的旅遊書是這麼說的。 要憑一己之力抵達此地並不容易，道路岐嶇不平，巴士班次不多設備也不佳，但Colca Cayon又是Arequipa週邊重要的景點，所以多數的遊客都是參加由Arequipa出發的登山健行團，有一至四日不等。 我的旅遊書對此地的狀況著墨亦少，讓我一開始也陷入天人交戰，是否該獨自前往此地。但秉持著能省就省自食其力的原則，我決定自行搭巴士前往Colca Cayon的門戶Cabanaconde，再往峽谷健行。 Cabanaconde的海拔3287公尺，這已經是台灣百岳的等級了，但他只是秘魯的安地列斯山脈間的一處小村落，黃土處處的路面以及隨處可見的秘魯原住民，再加上就座落於旁邊的Colca Cayon，很有遙遠世外逃源的風味。 但即便是這邊也有Hostel，更棒的是還可以給遊客往Colca Cayon健行的建議。 原本想背帳篷健行Colca Cayon的我，聽從了Hostel老闆的建議，決定以輕裝上下峽谷(但背包還是有10公斤左右…)。至於住宿問題，峽谷間的村落都有當地原住民開的簡單民宿，而且價錢與直接搭帳篷差不多，既然如此我當然樂得省掉帳篷的笨重。 畢竟Colca Cayon的健行可是有名的操人，要先從3287公尺的Cabanaconde下切到海拔2100公尺左右的Colca River，再往上爬到2600公尺左右的Tapay村落。這樣可還沒完，因為到時候還要回頭再走一次回到Cabanaconde，更不用說假設還要健行到其他村落只會讓路程更為艱辛。 拿著簡單地圖，抱著一顆緊張又期待的心情，還有重重的大背包，一路從Cabanaconde開始下切到溪谷。 其實第一次看到Colca Cayon時，心中略有失望之意，畢竟冠著「世界最深的峽谷」名號，難免就會拿美國大峽谷甚或自家台灣的太魯閣來比較。大峽谷是勝在大，太魯閣是勝在險，但不論大或險，這兩個峽谷的植被稀疏，頗有難以親近的距離感，因此更增加了這兩個峽谷的傳奇性。但遠看Colca Cayon植被綠如茵，就好像家門後山的郊山般宜人，再加上峽谷深歸深，卻不是直落陡下，而是落有層次的切下溪谷，難免讓人失去戒心。 但兇險往往藏於平淡之中。 從Cabanaconde下切到Colca River的路陡雖陡，但只要小心膝蓋不要弄傷，基本上沒有太大問題，只有中間想要抄近路不小心在山坡上滑落了一小段，好在有驚無險，只是也讓我開始見識到Colca Cayon的險惡，還是小心為上。 (這樣看起來還真的蠻陡的！) 過了溪谷則是開始陡上與連綿不絕的爬坡，背著大背包在高海拔地區爬山果然特別累人，再加上不希望摸黑的時間壓力爬的我氣喘如牛，黃昏時甚至下起雨來，好在終能在天黑前抵達2600公尺高的Tapay，更棒的是Hostel老闆推薦的民宿簡單歸簡單，卻相當舒服好睡，連餐點也十分可口，讓我渡過一個平靜又好眠的夜晚。 (能在山上找到這樣的房間真的是老天賞臉) (山上民宿豐盛的晚餐) (很有風味的小屋) 只要照著地圖走，累歸累，但還是可以順利走完。這是我當時心中的想法。 通常來說Colca Cayon三天兩夜健行的行程，如果第一晚住在Tapay，第二天通常會再走另一條路下切回Colca River來到Sangalle這個在河邊的綠洲過一夜，當地有數家簡單的小民宿，但賣點就是既然叫綠洲，代表裡面都有游泳池、Pub可以讓遊客在裡面好好放鬆身心過個悠閒的一晚，第三天再慢慢爬回Cabanaconde。 這個行程完美是完美，但從Tapay切下Sangalle大概只要四個小時，也就是說才剛過中午就沒事可作，只能一直游泳曬太陽，這樣子其實也是不錯，但問題就是前一個星期才在Huacachina作過一樣的事(游泳、曬太陽)，一直作相同的事似乎不夠有趣，再加上如果真的要走這條路線的話，當初直接在Arequipa直接參加旅行團不就得了，幹麻這麼辛苦地自己跑來這邊爬山？ 既然要自己走，當然要選跟一般觀光客不同的路。 果然是牛脾氣一來什麼都擋不了，毫不管後果的就決定當晚要走到更遠的村落Fure再住一晚，第三天再下切回Colca River後爬回Cabanaconde。 算一算時間，從Tapay走到Fure至少也要七八個小時，事不疑遲趕快上路才是正途。 其實走在路上時一直在反覆思考我究竟是要走到遙遠但可能很high的Fure，還是採取近路下切回大眾化又有游泳池的Sangalle，直到兩條路的交會點Malata村落後，我選擇了不下切，繼續沿著山腰走，現在已經沒有回頭的機會了，只能不斷的往Fure前進。 (Malata村) 走在峽谷的這一邊才發現到，原來當時在Cabanaconde那邊看過來的翠綠如茵，都是密集且結實的仙人掌樹叢，幸好人走出來的小徑路跡明顯，縱然兩邊被仙人掌包圍，依然能健步如飛不受影響。 走在峽谷這邊的小徑才讓我真正體會到Colca Cayon的壯闊與美麗，不論是陡峭的絕壁還是深遂的溪谷，都只有深入峽谷才能親眼體會，從Cabanaconde看過來就好像在海洋上的冰山，精彩的部份永遠都在水面下呀！ 邊看著灑在河面上的夕陽，轉過幾個山頭看見遠方村落的身影，看來Fure就在眼前，只要沿著小徑，正對著Fure，最多兩個小時就可以落腳好眠，即便要摸黑也只會摸一小段黑，更何況我還有頭燈，應該不成問題，信心滿滿的我頭也不回的直衝向前。 (路上的小徑) 但原本一路順暢的小徑到一半突然見不著路跡，深信自己走在正確小徑上的我武斷地認定是這段路人煙稀少所以路跡不明顯，再加上村落就在遠處的正前方更加深了我的信心，反正條條大路通羅馬，心想著只要穿過這區雜樹林前面就會出現跟之前一樣明顯的路跡引領我直達Fure村落。 雜樹林豈有這麼容易穿越，除了會扎人的仙人掌外，還有盤根錯節橫亙在你眼前的「樹根牆」。樹根牆看起來沒什麼，事實上卻相當棘手，因為樹叢矮雖矮卻比人高，你無法跨過他，樹根盤根錯節樹網恢恢，從樹根中間也找不到洞可以穿過去，唯一的方法只有想辦法用力拉開樹枝，開出一條繼續往下走的路。偏偏樹枝裡面的汁液又黏又毒，外套、手掌和臉被樹枝畫出一條又一條的刮痕，更不用說在盤根的樹枝中還埋藏的眾多仙人掌，不小心一腳踏進仙人掌叢中，只看見長褲黏滿了仙人掌，還得忍痛用手小心的將仙人掌拔出丟掉，我陷入這兩樣安地列斯山脈特產的泥沼當中，遲遲無法脫身。 (仙人掌看起來如此漂亮，但…) (盤根錯節的樹叢無法穿越) 在樹叢中奮戰許久，一直以為可以找到出路的我，才發現自己已經陷入進退維谷的局面，再往前，根本已經找不到路跡，樹叢也越來越密集；走回頭路，還是得跟仙人掌與樹叢奮戰，更糟的是走回Sangalle還得再花三四個小時，這下子鐵定要摸黑。 其實我心裡比較想再硬走看看，也許再往前一點點就會接到往Fure的路，畢竟這麼大個村落就在眼前卻到不了著實叫人扼腕，更何況回頭的話不就代表今天走的路全部白廢？ (有進退不得的感覺) 但理性這時候拉了我一把，雖然Fure就在眼前，但硬走下只會越來越慘，再加上天色已經越來越暗，如果到天黑我還陷在這片樹林當中，那後果真的不堪設想，雖然真的很不甘心，但真的是到了該回頭的時候了。 (美麗的河谷，但已無心欣賞) 還得再跟仙人掌與樹根牆奮戰一下，至少可以走回原本明顯的路跡，雖然還得摸黑才能到達的了安全的地方，但好歹我走在原本走過的路上，剩下的只是時間問題。 [...]]]></description>
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		<title>[相本] 林北逛地球相本集 (4)_2010-0401 Iquique,Chile html</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:30 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Iquique是智利北部濱海的城市，著名衝浪勝地之一。 海灘就在市區，走路就可以去衝浪，我住的hostel走路就可以到海邊。整座城市充滿渡假的悠閒風情，海鳥、海獅、電車、海鮮，讓人只想 慵懶的躺在沙灘吹著涼風什麼都不作地過一天。 以下為相關照片： 幻燈片版： 詳細版：]]></description>
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